Presión de neumáticos en eMTB: tabla real por terreno, peso y carcasa (y cómo ahorrar batería sin perder tracción)

Cuando salimos con eMTB por pista rápidas o lentas, enlazamos tramos de badlands, alguna sendita con piedra suelta y, con frecuencia, viento lateral. En ese contexto, la presión no es un número fijo: es una decisión estratégica que equilibra tracción, protección de llanta y autonomía. Si vas demasiado alto, la rueda “bota”, pierdes contacto efectivo y el motor compensa con más Wh; si vas demasiado bajo, el neumático se deforma, la dirección se vuelve imprecisa y aparece el riesgo de llantazo. Antes de ajustar, piensa en el objetivo del día (fluidez rápida vs. control técnico), revisa el estado del neumático (carcasa, flancos, cortes) y cruza la info con tu planificación de energía de Batería eMTB  y con los puntos de parada del Checklist GPX.

Valores base (tubeless 2.35″–2.6″ | llanta interna 30–35 mm)

Estos rangos son un punto de partida realista para quien mezcla pista y sendero. Lo fino sale de iterar y anotar tras cada salida.

• Rider 60–70 kg (+ eMTB): Del. 1,45–1,55 bar · Det. 1,65–1,80 bar
  Explicación: delante buscas mordida y lectura del terreno; detrás, soporte y protección de llanta. Si llevas carcasa ligera, empieza por el extremo alto.

• Rider 70–85 kg (+ eMTB): Del. 1,50–1,60 · Det. 1,75–1,90
  Más masa total = más carga sobre la rueda trasera; compensa con +0,05–0,1 bar para mantener precisión en cambios bruscos de dirección.

• Rider >85 kg o eMTB pesada: Del. 1,60–1,70 · Det. 1,90–2,10
  Aquí la carcasa manda: con DD/SuperTrail puedes bajar algo delante sin perder soporte.

Carcasa y llanta importan: una carcasa reforzada (EXO+/DD/SuperTrail) permite −0,1–0,15 bar sin “flaneo”. Con llanta interna 35 mm, el balón trabaja más cuadrado y tolera −0,05–0,1 bar respecto a 30 mm. Si ruedas con 2.6”, suele admitir −0,1–0,15 frente a 2.35”.

Ajustes finos por terreno (dónde se gana o se pierde de verdad)

• Pista rápida con viento lateral: sube +0,2–0,3 bar respecto a tu set de sendero. Ganas estabilidad en apoyos largos, reduces la deriva y el motor trabaja más eficiente a cadencias estables.
  Te puede venir bien: Manómetro digital que repita lecturas (evita sorpresas entre salidas) o este otro te vendría bien

• Roca suelta / badlands: baja −0,1–0,15 bar delante para que el taqueado “muerda” y evita rebotar de piedra en piedra. Detrás mantén base y, si tu llanta es estrecha o golpeas cantos, +0,1.
  Te salva la llanta: Inserta tubeless eMTB (permite bajar presión con margen)

• Barro con surcos: baja −0,1–0,15 buscando una huella más ancha que “limpie” el surco, pero pon límite: bajo ~1,3 bar delante solo con técnica, llanta ancha y carcasa sólida.
  Para reajustar al salir del barro: Mini compresor portátil.

Tip pro: si el terreno cambia mucho en la misma ruta (pista → roca → pista), planifica dos puntos de ajuste con tu Checklist GPX  y marca en el track dónde parar sin polvo ni tráfico.

Casos reales (números de campo y sensaciones)

• Gravel rápido (70 kg + eMTB 24 kg): 1,55 / 1,85 bar → consumo final −5–8% frente a 1,30 / 1,60 en el mismo track con viento de cara. Sensación: la bici “planea” y no vibra en lavadero.
• Raíz húmeda + piedra menuda: 1,50 / 1,80 con EXO+ → la rueda delantera traza sin saltitos; con DD puedes probar 1,45 delante manteniendo control en frenadas.
• Bajada con escalones de roca: si oyes “toque” en la llanta trasera, sube +0,05–0,1 bar o añade inserto. El objetivo es “hueles el agarre, no hueles llanta”.

Cómo medir (y no autoengañarte)

• Siempre en frío (antes de rodar): la temperatura engaña; al sol sube la lectura sin que hayas metido aire.

• Manómetro dedicado: los de bomba suelen variar ±0,1–0,2 bar.
  Recomendados: Topeak SmartGauge · SKS Airchecker 2

• Repite siempre el mismo protocolo: misma hora, misma sombra, mismo punto de válvula.

• Huella visual: dibuja con tiza un pequeño arco en el flanco; si desaparece con poco apoyo, vas bajo; si no deforma nada, vas alto.

¿CO₂, mini‑bomba o compresor? (pros y contras reales)

• CO₂: ganancia de tiempo en competición o pinchazo serio; contra: enfría la válvula y puede perder algo de presión al rato.
  Combo útil: Inflador CO₂ compacto + cartuchos roscados 16/25 g
• Mini‑bomba: fiable, ligera, sin consumibles. Elige una con manguera flexible para no forzar la válvula.
  Mi comodín: Lezyne Pocket Drive Pro
• Compresor portátil: precisión y comodidad si cambias de terreno en ruta; comprueba autonomía y ruido.
  Muy práctico: Baseus mini compresor.

Sellado y pinchazos (rodar “blindado” sin sobrepresionar)

Bajar presión sin red de seguridad es tentar a la suerte. La solución no es inflar de más, sino equiparte bien:

• Mechas tubeless: cierran cortes que el sellante no tapa.
  Kit imprescindible: Mechas tubeless.
• Herramienta núcleo de válvula: permite limpiar y rellenar rápido si el sellante obstruye.
  Barata y útil: Extractor núcleo Presta.
• Sellante de calidad: búsqueda de equilibrio entre densidad y tiempo de secado.
  Funciona bien: Sellante tubeless MTB.

Tabla rápida (para partir de ahí y afinar)

• 60–70 kg: 1,45–1,55 del. · 1,65–1,80 det. (EXO/Trail)
• 70–85 kg: 1,50–1,60 del. · 1,75–1,90 det. (EXO+/DD)
• >85 kg o eMTB pesada: 1,60–1,70 del. · 1,90–2,10 det. (DD/SuperTrail)

Ajusta ±0,1–0,2 bar por terreno y llanta. Si dudas, empieza alto y baja de 0,05–0,1 en cada parada hasta “sentir” agarre sin flaneo.

Checklist de salida (2 minutos)

• Revisa presión en frío con manómetro dedicado (sin prisas).
• Inspecciona flancos y cortes; si hay marcas en la llanta, considera inserto.
• Lleva CO₂ + mechas o mini‑bomba + sellante; nada de salir “desnudo”.
• Con viento fuerte, sube +0,2–0,3 bar y guarda energía para el final.

• Marca en el GPX dos puntos de reajuste seguros (fuera de polvo y tráfico) con el Checklist GPX.

Preguntas rápidas (para resolver dudas típicas)

¿Puedo bajar de 1,3 bar delante? Sí, pero solo con técnica, llanta ancha y/o inserto. Si notas “flaneo” en apoyo, has ido demasiado lejos.
¿Por qué me varía la lectura de un día a otro? Cambios de temperatura, medidor inconsistente o núcleo de válvula sucio. Limpia, calibra y mide en el mismo entorno.
¿Bajo más en barro? Bajas un poco para ensanchar huella, pero compensa con carcasa reforzada para no pegar llantazo escondido.